Формируем виноград правильно. Как формировать виноград.

В этом методе есть существенная разница: При формировании остается 4-8 сильных побегов вместо 1-2. Они располагаются как веер (отсюда и название) на одной плоскости. Но разветвляются они в разных направлениях и на одинаковом расстоянии.

Формируем виноград правильно

Прежде чем начать выращивать виноград в своем саду, необходимо ознакомиться не только с характеристиками сорта, но и с правильным уходом. Обрезка — один из самых важных этапов ухода за виноградом. В зависимости от цели обрезки и сорта выбирается соответствующая формировка.

Строение куста

Прежде чем вооружиться секатором и приступить к делу, необходимо ознакомиться со строением виноградной лозы. Сам кустарник называется лозой и растет вверх по направлению к солнцу. У него есть корневая система с тремя типами корней:

• росяные;
• серединные;
• пяточные.

Есть еще скелетные корни, первые.

В структуру также входят:

• голова;
• рукава (многолетняя лоза);
• двухлетние лозы;
• однолетние побеги;
• пасынки (совсем молодые лозы).

Назначение процедуры

Обрезка — одна из самых важных мер по уходу. Без обрезки невозможно получить урожай хорошего качества. Без обрезки растение зарастает ненужными побегами, среди которых мало или совсем нет плодоносящих побегов. Все силы уходят на развитие лозы, вместо того чтобы дать урожаю созреть.

Кроме того, без обрезки куст очень восприимчив к болезням. Плоды со временем становятся меньше и теряют свой вкус. Сорт выродится и станет непригодным для дальнейшего выращивания.

Формирование винограда в средней полосе и севернее

Существует множество способов обрезки виноградного куста. Однако, чтобы не ошибиться с выбором, необходимо знать условия, в которых растет виноградная лоза. Если это «незакрытая» зона — здесь можно экспериментировать во всех направлениях, но наиболее выигрышным будет формирование по стволу, что позволит сформировать сильное растение и получить максимальный урожай. На средних почвах, где зимние морозы являются проблемой, формирование куста подразумевает возможность перезимовки, а значит, упор следует делать на то, чтобы голова куста находилась на уровне земли.

Еще дальше на север нельзя ожидать большого урожая, но даже для этих районов существуют принципы обрезки, позволяющие собирать ягоды в собственном саду. В этой статье рассматривается система формирования лоз с помощью подвоя, которая обычно используется в центральной зоне, и кордонная система, которая хорошо зарекомендовала себя в районах с более суровым климатом.

Рукавно-веерная схема формирования винограда

1-й год

Формирование куста по схеме стручковой лозы начинается с выщипывания однолетних лоз. Осенью, когда температурный режим достигне т-2 … -4 °С (последняя декада октября — начало ноября), удалите с побега остатки листьев и невызревшие верхушки и пригните его к земле, уложите на субстрат и укройте на зимний период (рис.2).

2-й год

Ранней весной лозу, перезимовавшую под укрытием, откройте и обрежьте так, чтобы над землей остались две почки. (Рис.3) Эти две почки нужны для формирования двух рукавов создаваемого куста. В течение лета усики, выходящие из почек, аккуратно сгибают в нужном направлении (параллельно земле). Осенью куст укрывают на зимовку (рис. 4).

3-й год

Ранней весной оба стручка обрезают на 2 почки (рис. 5). Осенью лозы снова обрезают на 2 почки для формирования стручков второго порядка и удаляют уже твердый пень между стручками (рис. 6).

4-й год

Осенью лозы снова обрезают на 2 почки для формирования стручков третьего и последнего порядка (рис. 7).

5-й год

Осенью формирование куста завершается. На каждой из ветвей с нижней стороны оставляют так называемую замещающую ветвь, а с верхней — плодоносящую лозу. При этом на ветке замещения оставляют 2 почки, а на плодоносящей лозе — 8-12 почек, здесь акцент делается на сорт, плодородие почвы и энергичность развития куста. (Рис.8)

Немного понимания терминов. Что такое плодовая лоза? Проще говоря, это урожай следующего сезона, лоза, которая даст новые побеги и виноград. Ветка замещения — это место, где будет формироваться лоза будущего урожая следующего года и новая ветка замещения. Вместе плодоносящая лоза и замещающая ветвь образуют плодоносящую пару или (другое название) плодоносящий союз. После обрезки на 5-й год на кусте должно быть 8 плодовых пар, как показано на рисунке 9.

Кордонная схема формирования винограда

Кордонная обрезка виноградной лозы менее урожайна, чем предыдущая топиарная. Однако в сложных условиях это все же способ получить собственный урожай, обеспечить растение энергией и благополучно пережить зиму. Этот принцип формирования лозы также называется короткой обрезкой.

1-й год

Формирование куста по кордонной схеме начинается с выламывания однолетних лоз. Осенью, когда температура опускается д о-2 … -4 ºC, с побега удаляют листья, обрезают невызревшую верхушку и пригибают побег к земле, укладывают на субстрат и укрывают на зиму. (Рис.11)

2-й год

Ранней весной перезимовавшую лозу открывают и обрезают так, чтобы над землей оставались две почки. Из этих почек формируются два стручка. Когда они вырастают летом, то слегка изгибаются в прямом направлении (параллельно земле). Осенью куст укрывают на зимовку. (Рис. 12)

3-й год

Весной усики укорачиваются на 8-10 почек. (Рис. 13) В течение лета они образуют плодовые побеги и будущие мантийные побеги (в середине куста, около головы), а также жировые побеги (хохолки).

Удалите жировые побеги в начале июня. (Рис. 14) Осенью обрежьте плодоносящие ветви и стручки, на которых они держатся, оставив только две лозы, ближайшие к голове куста. (Рис. 15)

На зиму две оставшиеся лозы следует пригнуть и укрыть. Ранней весной следующего года лозы обрезают на 8-10 почек. Затем схема повторяется.

Кордонная форма может иметь не 2, а 4 ветви (рис. 16). В этом случае первый урожай можно получить не раньше четвертого года, так как лозы формируются на год дольше, но количество урожая будет больше.

В средиземноморских регионах иногда используется короткокорневая форма. Однако в этом случае на стручках оставляют больше почек, до 14-15, чтобы не перегружать куст.

Подпишитесь на нашу бесплатную рассылку по электронной почте. В еженедельных публикациях вы найдете:

• Лучшие новые материалы сайта
• Популярные статьи и обсуждения
• Интересные темы форума

Видео о садоводстве, ландшафтном дизайне и комнатных растениях. На нашем канале вы найдете советы по эффективному садоводству и мастер-классы по выращиванию и уходу за растениями.

Формировка винограда для новичков: по методу Гюйо

В условиях северного виноградарства формирование пня является лучшей отправной точкой для покровной культуры. Новичкам проще принять классическую систему, разработанную 150 лет назад французским виноградарем Гийо. Это относительно простой метод выращивания, создающий условия для хорошего обеспечения теплом и светом.

В первый год формируется сильный побег, который осенью обрезают, оставляя 2 почки на месте прививки или выше (3 — для страховки).

На второй год два однолетних побега, растущих из этих глазков (обычно на единственном сильном побеге первого года), обрезают на короткий (замещающая ветвь), на котором остается 2-3 глазка, и длинный (плодоносящая лоза или плодовая лоза). К осени на замещающих ветвях снова образуется новая ветвь и новая плодовая лоза.

К выбору длины плодоносящей лозы нужно подходить творчески. На молодом кусте можно оставить меньше глазков, минимум 4, обычно 6-12. Когда начнется сезон плодоношения, изменяя длину побегов, вы сможете регулировать нагрузку на куст и размер винограда в соответствии с вашими возможностями и потребностями.

Иллюстрация: вариант двуплечего формирования лозы.

Весной плодоносящую лозу подвязывают горизонтально к шпалерной проволоке, учитывая вертикальную полярность грозди. Весной третьего года из глазков плодоносящей лозы отрастают однолетние побеги. Для лучшего роста эти и два побега из глазков замещающего дерева следует подвязать вертикально к проволоке.

Осенью, после сбора урожая, удалите плодовую лозу со всеми непригодными плодовыми побегами — отрежьте всю плодовую часть до узла. На узле остаются две новые лозы, из которых формируется новый узел и новая лоза. И так каждый год все начинается сначала.

На рисунке 1 вы можете увидеть, как выглядит веер Гюйота после обрезки.

У технических сортов винограда, в том числе привитых, и сильных столовых сортов, способных выдерживать значительные нагрузки, плодоносящий союз Гюйота может быть усилен, «возведен в третью степень». При этом оставляется замещающая ветвь с тремя почками и двумя стрелками (плодоносящие лозы). Отличие усиленной завязи от обычной в том, что на замещающей ветви вырастают три усика — нижний для новой ветви и два верхних для плодоношения.

Веерные формировки винограда

Это самая популярная форма лозы на севере. Она отличается от формирования Гюйота тем, что кусты имеют не одну или две, а 3-6 и более гроздей, то есть множество плодоносящих ветвей, прикрепленных в форме веера к вертикальной шпалере. В зависимости от длины рукавов веерная формация может быть маленькой или большой, изогнутой или неизогнутой, короткой или длинной, односторонней или двусторонней, односторонней или многосторонней. Побеги располагаются в двух или трех плоскостях.

В районах с холодным климатом чаще всего используется бесстебельная формировка (веерная или односторонняя полувеерная). Ее преимуществами являются простота ухода и защиты, легкость регулирования количества стручков и плодоносящих ветвей, простота обновления кустов и стручков, высокая урожайность и хорошее качество ягод.

В первые два года обрезка и уход за кустами такие же, как и при формировании Гюйота. Весной третьего года формируют стручки. Цель — вырастить две лозы в каждом стручке. В это время гроздь обычно начинает плодоносить, и куст обычно имеет не менее четырех побегов длиной до одного метра и толщиной 6-10 мм. Эти побеги осенью обрезают до длины будущих стручков, но не менее 50 см, и подвязывают к первой веерообразной проволоке, обычно на высоте 30-60 см над землей. На моем песчаном участке, с учетом заглубленной посадки в борозды, это 30 см.

При этом внутренние побеги веера обрезают короче, а побеги, растущие по краю (снаружи), обрезают выше и подвязывают под углом для лучшего укрытия.

В течение вегетационного периода все однолетние побеги, растущие из верхних отверстий каждого стручка, выдергивают или выщипывают, за исключением 2-3 верхних побегов, которые служат для продолжения стручков и образования плодоносных члеников и подвязываются вертикально к шпалере.

Осенью перед укрытием (в южных регионах весной следующего года) удаляют зеленую, невызревшую часть лозы и удаляют усики. Когда лозы хорошо вызреют, на плодовой лозе срезают верхний побег, а на лозе замещения — второй (нижний), в зависимости от региона. Только сам куст знает, на каком расстоянии друг от друга они будут находиться каждый год. В сложные годы, во время морозов, я могу оставить третий побег — на второй ветке замещения (защитная ветка). На четвертый или пятый год на каждом стручке уже образуются плодовые ленты, поэтому верхнюю лозу в стручке обрезают на 4-6 глазков на плодовую стрелку, а нижнюю — на 2-3 глазка на ветку замещения.

В последующие годы количество стручков можно увеличить до 6-8. При таком способе обрезки стручки удлиняются медленно. Если обеспечить кустам воздушно-сухое укрытие, стручки сохранятся в течение многих лет. Для омоложения и замены старых стручков используют более поздние побеги или оставляют омолаживающую ветку (2-3 глазка) у основания стручка возле головы куста.

Рис. Варианты веерной формы с 4 ветвями.

Московский малый бесштамбовый веер (метод Дмитрия Токарева)

Говоря о перспективных веерных формах, нельзя не упомянуть «малый московский веер». Этот метод был разработан в конце XX века виноградарем, членом Московского общества естествоиспытателей Дмитрием Харитоновичем Токаревым и прекрасно используется, особенно в небольших садах.

При такой формировке кусты можно чаще располагать рядами, отстоящими друг от друга на 0,7-1,0 м с расстоянием между рядами 1,5-2 м. Следует иметь в виду, что обычное расстояние между кустами в северных регионах обычно составляет 2 м и более для столовых сортов и 1-1,2 м для технических. Если кусты укрыть от воздушной сушки, то стручки простоят до 10 лет и легко обновляются. Ветки замещения оставляем только в том случае, если собираемся заменить стручки.

На севере интересны также формирующие виды с односторонним веером (полувеером). За ними легче ухаживать, и они требуют меньше места, чем веерные типы. Иногда, когда лозы еще гибкие, имеет смысл формировать молодой куст как веер без веера, а когда стручки станут толще, перейти на односторонний полувеер, чтобы более экономно использовать пространство.

То, насколько сорт винограда сможет раскрыть свой потенциал плодоношения в определенных почвенно-климатических условиях, во многом зависит от правильного выбора формировки. Теоретические знания здесь крайне важны. Но при всех теоретических знаниях вы ничего не поймете, пока не сформируете виноград своими руками. Как я уже подчеркивал выше, эта работа творческая. Виноград будет стимулировать вас, руки будут чувствовать — так вы будете учиться.

Формирование винограда по годам

В первые три года очень важно правильно сформировать виноградный куст, чтобы дать ему хороший старт для дальнейшего развития надземной части и корневой системы.

Как формировать лозу в первый год

В первый вегетационный период, до первых осенних заморозков, на каждом молодом растении следует вырастить две хорошо вызревшие лозы длиной не менее 2 метров. Очень важно, чтобы у этих лоз были хорошие средние ребра. Для этого необходимо оптимально удобрять и своевременно поливать.

Формирование лозы на второй год

Со второй половины апреля лозу следует укрыть одеялом, а через 2-3 дня желательно провести весеннюю обрезку, оставив на каждой лозе по две жизнеспособные почки. Если существует риск весенних заморозков, следует оставить 4 почки. В период активного роста молодых побегов лишние побеги следует полностью удалить. Главная цель на второй год — сформировать виноградник, состоящий из четырех хорошо развитых лоз.

Формирование лозы на третий год

В этом году очень важно иметь рядом с кустарником хорошую, надежную перголу. После того как вы открыли куст, дайте ему подсохнуть в течение нескольких дней, а затем весной приступайте к обрезке. Сначала укоротите лозу до 70-80 см. Кроме того, следует полностью удалить сухие или сильно поврежденные морозом лозы. После обрезки на верхушке лозы должно остаться только две почки. Очень важно, чтобы нижний глазок находился на вершине лозы. Позже он будет использоваться в качестве замены. Все остальные глазки, которые находятся внизу, должны быть удалены. Главная цель на третий год — получить поздней осенью 7-8 хорошо вызревших лоз. Не забывайте о побегах, которые необходимо своевременно удалять. Во время осенней обрезки все лозы укорачивают до 1-1,2 м и укрывают на зиму.

Видео: Как формировать виноградную лозу по годам

Как формировать виноградную лозу на шпалере

Все плодоносящие конечности крепят к шпалерам с помощью многолетних лоз — плечиков и подвоев. Выбор способа подготовки остается за садоводом. Следует помнить, что все столовые сорта винограда и значительная часть технического винограда должны быть изолированы на зиму. Поэтому при воспитании необходимо создать такую структуру куста, которая позволит быстро и эффективно изолировать виноград на зимний период. По этой причине кусты следует формировать таким образом, чтобы лозы находились под минимально возможным углом к поверхности почвы.

Очень важным фактором является длина и толщина многолетних лоз, которые положительно влияют на объем урожая. В первый год, например, скорость роста молодого саженца довольно низкая. В это время формируется новая корневая система и развивается надземная часть. Поэтому в первый сезон достаточно провести короткую обрезку, оставив на каждой лозе не более двух почек.

На второй и третий год следует формировать полноценные лозы с будущими плодами и корневыми подвоями. При формировании лозы очень важно соблюдать правило потока. Поэтому по мере роста лозы молодые побеги должны расти с одной и той же стороны, чтобы увеличить длину многолетних лоз.

Формирование лозы в регионах

На интенсивность виноградарства большое влияние оказывают погодные и климатические условия конкретной местности. Поэтому каждый регион имеет свои технологические особенности при выращивании винограда.

Формирование виноградной лозы в Подмосковье

Виноградарство в Московской области имеет некоторые особенности.

• Так куст должен быть правильно нагружен побегами.
• Не следует допускать сильной деформации куста в процессе его укрывания на зимний период.
• Расстояние между вертикальными побегами должно быть равномерным, чтобы была нормальная циркуляция воздуха.

Формирование лозы в Подмосковье начинается сразу после посадки. Для этого саженец высаживают под углом 45 градусов для формирования горизонтального одноплечего ствола. В дальнейшем этот одноплечий ствол при желании можно преобразовать в двуплечий. Основная цель такого выращивания — получить как можно больше многолетней древесины. Предпочтительна веерная культура

В средней полосе

При таких погодных условиях большинство сортов не нуждаются в защите, поэтому можно использовать самые разные методы выращивания. Лучшим вариантом является формирование куста на стебле для достижения сильного роста многолетней древесины, что положительно сказывается на получении высоких урожаев.

Очень хорошей формой куста является бобовый тип. Для этого в первый год выращивают однолетние лозы. Весной второго года лозы обрезают так, чтобы в каждом случае оставалось только две почки. Из них впоследствии образуются две лозы. По мере развития молодых побегов их осторожно изгибают в разные стороны.

Следующей весной оба стручка укорачивают до двух почек и до осени формируют стручки второго порядка. Затем эти стручки также обрезают на две почки.

Осенью четвертого года лозы обрезают на две почки, чтобы сформировались третий и последующие стручки.

К концу пятого года формирование куста завершается, и каждая лоза должна иметь побег замещения и плодоношения.

Формирование лозы у винограда в Сибири

В этой местности формирование имеет некоторые особенности.

• Так в первый год выращивания нужно вырастить две хорошо вызревшие лозы.
• Каждую лозу удаляют до двух самых нижних и укрывают на зиму. Результатом второго года выращивания должны быть четыре лозы.
• На третий, каждая лоза уже должна иметь плодоносящие лозы, которые должны подвязывается к шпалере в горизонтальном положении на нижней проволоке.
• Все выросшие побеги нужно привязывать к шпалере только в вертикальном положении.
• В дальнейшее все операции формированию куста должны сводиться к обязательному наличию на лозе плодоносящих и замещающих ветвей.

Как правильно обрезать виноград, виды и детальные схемы обрезки

Виноград — любимая ягода более половины человечества.

А если вспомнить о вкуснейшем соке и уникальном изобретении — вине со всеми его производными, то окажется, что немногие садовые культуры могут конкурировать с виноградом.

Выращивание их — дело трудоемкое, и мелочей здесь не бывает. Однако каждый, кто хоть раз попробовал вырастить красивый, ароматный и вкусный виноград, сам становится увлеченным виноградарем и сажает лозы снова и снова, несмотря на все невзгоды и трудности.

Одним из самых важных факторов является правильная форма лозы.

Немного теории

На нашем сайте vinograd-loza.com мы даем прикладные советы о том, как правильно формировать лозу, чтобы добиться безопасного и поэтапного ежегодного урожая.

Начнем с такого важного вопроса: укрывать виноград на зиму или нет? У жителей южных регионов такой проблемы нет — там виноград выращивают не только на шпалерах, но и на высоких столбах — арках без зимнего укрытия.

В этом случае формирование виноградных кустов происходит по другому принципу — сначала формируется ствол на нужной высоте (1,5-2,5 м), а затем боковые плодовые побеги равномерно распределяются в горизонтальной плоскости.

Однако в условиях центральных и тем более северных регионов выращивание столовых сортов без защиты сопряжено с большим риском остаться не только без следующего урожая, но и вообще без молодого виноградника.

Хотя большинство современных сортов рекламируются как морозостойкие, не стоит возлагать на них слишком большие надежды.

Только самые морозостойкие сорта могут переносить ночные температуры д о-25°C в течение очень короткого периода, в то время как большинство сортов не переживут мороза даже пр и-10°C в течение 2-3 дней, а задохнутся в снегу и льду.

Поэтому многие садоводы, умудренные печальным опытом, уже в первый год после посадки проводят такое формирование лозы, чтобы ее можно было укрыть осенью, когда ожидается суровая зима.

Многие делают это независимо от прогноза погоды, и урожай всегда есть.

Виды формировки кустов винограда

Основное требование к системе укрывной культуры заключается в том, чтобы куст получил гибкие, наклонные подвои, которые можно согнуть, чтобы осенью была проведена правильная обрезка, а весной побеги были выкорчеваны.

Для этого куст лучше всего выращивать в ряду, так называемом горизонтальном кордоне, или на коммерческой шпалере. После обрезки осенью плодоносящие побеги и побеги замещения (которые дают урожай в один год) оставляют в количестве около 40 отверстий на плодоносящих побегах.

Кордон или шпалеру из кустов такого размера нетрудно укрыть, и весной их вполне достаточно для получения полноценного урожая.

Формировка винограда на шпалере

Эта форма лучше всего подходит для использования на участках и в домашних садах.

На шпалерах наиболее эффективно формирование бесствольного, веерообразного куста винограда.

Начинается она с правильной посадки молодого саженца винограда весной — так, чтобы верхний глазок находился на 7-10 см ниже уровня почвы.

Такая посадка предотвращает появление пня и значительно облегчает уход за кустом.

Основные правила формировки такие:

• Самая удобная форма шпалеры – 2-плосткостная, с ориентацией север/юг.

Это гарантирует, что все стороны куста будут равномерно освещены в течение дня. Каждый стручок плюс подвязывается на своем уровне, чтобы куст хорошо проветривался.

• Расстояние между кустами – 2 м на небольшом участке, а на просторном – желательно увеличить до 3 м.
• Расстояние между рядами – не меньше 2 м.

Опыт показывает, что при однорядной шпалере урожай с одного куста на 30-40% ниже.

• На первый год стоит задача вырастить на саженце четыре крепких побега.

Как правило, летом вырастает больше побегов, но лишние побеги следует удалять, как только они достигнут 5-8 см.

Оставляйте здоровые растущие побеги вне шпалерной проволоки.

• Осенью, после листопада вызревшие побеги надо укоротить до 70-80 см, кусты хорошо полить, пригнуть к земле и укрыть, присыпав землей, опилками или укрывной пленкой.

Что делать, если в первый год вырастает всего 2-3 побега, и они не очень сильные?

Тогда осенью следует обрезать все побеги так, чтобы на всем кусте осталось 5-6 крупных почек. Из них за один год должно развиться 4 сильных побега виноградного куста. На второй год эти 4 срезанных побега весной укладывают на нижнюю проволоку шпалеры в форме веера — они становятся подвоями будущего куста.

На каждом из них из верхних отверстий в течение лета должно прорасти по 2 побега.

Действуйте следующим образом: Когда весной набухнут почки, срежьте их все и оставьте 2 побега сверху. Следите за тем, чтобы оставленный побег был направлен от центра куста к внешней стороне стручка. На второй год первый урожай уже можно собирать, но если вы хотите получить энергичное растение, то можно оставить максимум 2 грозди на куст на противоположных стручках.

Осенью второго года обрезку следует проводить следующим образом: Укоротите нижний побег на 2-3 почки — это будет побег замещения. Следующую ветку следует укоротить на 7-10 почек, это будет «стрелка» — плодоносящий побег.