Как размножить виноград: способы, особенности и нюансы. Как развести виноград.

Чистые, крупные опилки хвойных деревьев, кокосовая стружка, речной песок, мелкий гравий, лесной мох сфагнум — хороший субстрат, также используется вата. Мелкие опилки не используются, так как они быстро становятся кислыми.

Как я в квартире укореняю черенки винограда на батарее отопления

Существует множество способов — столько, сколько виноградников, столько и владельцев виноградников. Метод, о котором я расскажу, лучше всего работает у меня дома. Я выращиваю виноград как из собственных черенков, так и из купленных черенков, присланных мне осенью.

Черенки я нарезаю при обрезке винограда осенью, когда листья на кусте уже опали (или не опали, но были сбиты морозом). Обрезку лозы следует проводить, когда температура воздуха выше нуля. Лозы должны быть хорошо вызревшими. Поскольку холодильник является моим единственным местом хранения, я обрезаю черенки на 3 глазка до размера контейнера для фруктов. Если вы боитесь перепутать верхнюю и нижнюю части черенка, можно срезать нижнюю часть под углом, а верхнюю — прямо. Я оставляю 3-5 см корешка над верхней и нижней почками. Перед хранением замочите черенки в воде в подходящей емкости. Специалисты определяют необходимое время замачивания в зависимости от состояния лозы, но мне в среднем хватило 1 дня. За это время мои черенки впитали много влаги. Для дезинфекции я поместила их на 10 минут в емкость с довольно крепким (но не черным) раствором марганцовки. Затем я высушил их на сухом полотенце и быстро обработал оба конца каждого черенка воском. Это уменьшает испарение влаги и продлевает срок хранения.

Для этого я растапливаю воск на водяной бане и окунаю в него концы черенков. Поскольку у меня всего несколько черенков, этого количества воска мне вполне достаточно.

Обработанные воском концы черенков.

Я плотно заворачиваю каждый черенок в пленку, затем заворачиваю их все вместе, кладу в полиэтиленовый пакет и помещаю в ящик для фруктов в холодильнике.

Кстати, черенки в посылке, которую я получила в ноябре, обернуты парафином только верхний конец, а нижние концы завернуты во влажную ткань. Посмотрю, как они будут храниться.

Черенки из пакета:

Я не заворачивал эти черенки по отдельности, а связал их все вместе резинкой и плотно обернул пленкой, чтобы оставалось как можно меньше воздушного пространства.

Если это черенки от разных сортов, их следует промаркировать.

Во время хранения несколько раз проверьте черенки на наличие плесени. Если плесень присутствует, черенки можно протереть ватой, смоченной в растворе марганцовки.

Подготовка черенков к укоренению

Прошу прощения за качество фотографий — в квартире в это время года было довольно темно, и я не хотел устанавливать специальное освещение, но, надеюсь, все и так будет понятно.

Я начинаю укоренение между 10 и 15 марта. Для этого я вынимаю черенки из холодильника и обновляю срезы острым ножом, обновляя только нижнюю часть.

Сам клематис и почки должны быть живыми (зелеными).

Окунание черенков Окунание — это один из этапов подготовки черенков. Если есть признаки грибковой инфекции, сначала продезинфицируйте черенки раствором марганцовки, а затем замочите их в чистой воде. Лучше не использовать хлорированную воду. Мои черенки были чистыми, но я принял меры предосторожности: сначала замочил их в слабом растворе марганцовки на час, а затем поместил в чистую воду на сутки.

Во время длительного зимнего хранения черенки теряют часть влаги и должны быть замочены в чистой воде, чтобы компенсировать эту потерю. В зависимости от состояния черенков, их следует вымачивать от одного до трех дней, полностью погружая в воду. Воду в контейнере следует менять на свежую раз в день.

Перед погружением в раствор марганцовки черенки следует продезинфицировать:

После освежения почвы черенки не следует надолго оставлять на воздухе, их нужно либо оставить в воде, либо быстро поместить в среду для укоренения. Это делается главным образом для того, чтобы избежать быстрого укупоривания нижних черенков.

Подготовка субстрата

Проращивают их в кокосовом орехе. Для этого небольшое его количество заливают теплой водой. Когда кокос хорошо набухнет, я перемешиваю его, пока он не превратится в однородную массу, отжимаю лишнюю воду и помещаю в стакан для проращивания — у меня это обрезанная пластиковая бутылка, но можно использовать и пластиковые пищевые контейнеры. Субстрат должен быть влажным, но не протекать.

Вскрытой пластиковой бутылки с водой мне хватило на 6 черенков. Я проколол отверстия в дне и стенках бутылки раскаленной шпажкой, чтобы дать стечь лишней воде.

Важно, чтобы при укоренении у черенков появился сначала каллус — остатки корней, а затем листья — для этого проделайте следующие манипуляции.

Так, верхний срез — прямой, обычно на 3-5 см выше почки, нижний — косой, около 1 см. ~1 см у нижнего края глазка или даже ниже самого глазка. Я аккуратно удалил нижний глазок (почку) и сделал (вырезал) несколько бороздок в нижней части привоя от пяточки до 3-4 см выше.

Осеннее черенкование: от нарезки заготовок до высадки в грунт

Этот метод является самым простым и эффективным. Он заключается в том, что отрезают часть лозы, ранят ее зимой, дают прорасти весной и высаживают в землю ближе к лету. Техника получения черенков несложная и может быть освоена даже новичками.

Преимущества и недостатки метода:

• Полное сохранение качества винограда, что позволяет увеличить количество плодоносящих кустов на участке.
• Материнская лоза не страдает, так как материал заготавливается при обрезке куста под зиму.
• Весной можно выбрать только те черенки, которые сформировали наиболее крепкую корневую систему и дали хорошие почки.

• Необходимость зимнего хранения, при несоблюдении условий которого есть риски развития гниения и порчи посадочного материала.

Срез черенков

Заготовка материала производится только после полного сбора урожая. Преимущества и недостатки метода: Заготовка материала производится только тогда, когда растение полностью собрано. Техника заключается в следующем:

1. Осмотреть лозу, отметить ее середину, отложив равную величину от края плети до ее основания. Верхняя часть более зеленая, а нижняя лишена нужного количества почек, поэтому для заготовки подходит только середина.
2. Выявить длину черенка так, чтобы на нем было минимум 4-5 узловых точек, откуда в дальнейшем пойдут почки.
3. С помощью острого секатора сделать срез под углом, оставшуюся лозу удалить, а материнский куст подготовить к зимовке.
4. Срезанные черенки оставляют на свежем воздухе на 3-4 часа, чтобы они слегка просохли и перестали выделять сок.

Многие спрашивают меня о количестве материала, который нужно заготовить на зиму. Мой совет — всегда умножайте нужное вам количество на 2. Например, если вам нужно 5 новых кустов винограда, вы можете нарезать 10 черенков для заготовки.

Это убережет вас от полной потери материала при несоблюдении правил зимнего хранения. Потерь не избежать даже опытному садоводу, поэтому просто возьмите черенки про запас и спите, как говорится, с чистой совестью.

Обработка и зимнее хранение

Чтобы черенки хранились всю зиму и не загнили, их обязательно нужно обработать антисептиком.

Лучше всего подойдет сульфат меди. Разведите порошок в воде, опрыскайте ветки и дайте им высохнуть.

Черенки следует группировать в пучки по 3-4 ветки. Это лучший способ их хранения. Оптимальная зимняя температура для поддержания покоя — +1 °C. Черенки можно хранить:

• На нижней полке холодильника – веточки оборачивают хлопчатобумажной тканью. Дополнительное увлажнение не требуется.
• В подвале – оптимальным вариантом является подвешивание лозы на веревки. Так она не будет сыреть и хорошо сохранится до весны.
• На застекленном балконе – важно, чтобы не было резких перепадов температуры, которые спровоцируют раннее раскрытие почек в течение дня и их отмирание ночью, когда будут отрицательные показатели.

Несколько раз в месяц черенки следует проверять на наличие гнили и повреждений. При избыточной влажности их можно опудрить толченым мелом или известью. Последняя хорошо противостоит грибковым заболеваниям.

Весеннее проращивание

Ближе к концу февраля почки на черенках начинают набухать. Это указывает на то, что их следует укоренить, выставив на свет. Это необходимо сделать:

Зеленые черенки: летняя высадка и особенности ухода

Если нет возможности или желания проводить манипуляции с побегами, контролировать их сохранность в течение зимы и высаживать для проращивания в марте, есть более простой способ.

Для этого используют зеленые молодые черенки, которые обрезают в начале мая до цветения винограда. Обрезка производится следующим образом:

1. Выбирается отрезок, на котором есть 2-3 узла и минимум 1 полноценный лист.
2. С помощью секатора срезается верх и низ зеленой части.
3. Низ полученного черенка разрезают крестом, на 1-2 см углубляясь в тело.

Полученные черенки помещают в воду с несколькими каплями «Корневина». Через 3-5 дней образуются корни, а через неделю черенки можно высаживать в грунт. На этом этапе необходимо обратить внимание на следующие моменты:

• В лунку для быстрого наращивания корневой системы можно положить горсть Суперфосфата, а сверху по почве раскидать немного мела, чтобы снизить кислотность почвы.
• Чтобы дать хороший толчок в развитии, в первый месяц после высадки в открытый грунт стоит вносить органические подкормки с высокими концентрациями азота.

• При увядании листвы и отсутствии наращивания зеленой массы, черенок опрыскивают борной кислотой 1 раз в 2 недели.

К осени растение должно хорошо укорениться и сформировать стебель. Зимняя обрезка заключается в укорачивании длины одревесневшей лозы на треть, закапывании корня и утеплении его опавшими листьями.

Прикапывание лозы землей

Существуют сорта, которые плохо укореняются, и черенки которых не переживают зиму и в дальнейшем оказываются нежизнеспособными.

В этом случае размножение производится путем закапывания лозы в землю, что приводит к образованию корней без вмешательства человека.

1. Выбрать лозу, которая отходит от материнского ствола в непосредственной близости к земле. Также можно использовать боковые побеги, которые виноградари обычно срезают за ненадобностью.
2. Аккуратно пригнуть ее к земле, присыпать верхним слоем почвы так, чтобы несколько почек оставались в земле, а остальная часть лозы была на поверхности почвы.
3. Поливать точку заземления 1 раз в 2-3 дня. Для ускорения процесса наращивания корневой системы, полив осуществляют с добавлением нескольких капель стимулятора роста.

К осени формируется полноценный куст, имеющий собственную корневую систему и достаточно зрелый, чтобы отделить его от материнской лозы. Отделение производится путем отрезания острой лопатой той части лозы, которая находится слева от дочернего куста.

Его можно аккуратно выкопать и пересадить в конце августа — начале сентября или оставить до весны, позаботившись об утеплении молодого куста на зиму.

Подготовка материала

В домашних условиях очень легко заготовить черенки для хранения и весенней посадки в грунт. Для этого нужно выбрать черенки с хороших кустов с богатым урожаем при осенней обрезке. Правильный выбор черенков — залог успешного размножения и обильного плодоношения.

Нарезайте черенки с лоз, диаметр которых не превышает 6 мм. Предполагается, что более толстые черенки не приживутся.

Для черенков следует использовать только зрелые лозы, а на изгибе должны быть трещины. Кора должна быть равномерно светло- или темно-коричневой и не иметь пятен.

На момент обрезки лоза должна быть здоровой и зеленой. Виноград должен быть целым и свободным от различных заболеваний и грибковых инфекций. Рекомендуется брать лозу с плодоносящих ветвей, чтобы укоренение было более успешным. Нарезайте черенки со средней части ветки.

Нарезайте черенки длиной не менее 70 см и с 3-8 жизнеспособными почками на каждом. Некоторые садоводы предпочитают нарезать черенки длиной чуть больше метра; загнившие части следует отрезать после хранения. Срезайте под углом, удаляя все листья, несформировавшиеся побеги и стебли. Части лозы для почек должны быть более ровными; их легче хранить и укоренять.

Если вы не хотите укоренять стручки сразу, свяжите черенки мягкой веревкой и храните их в пучке по 10-12 штук. Черенки следует хранить в прохладном месте (температура не выше +5). Самое распространенное место для хранения черенков — погреб или подвал. Пучок черенков помещают в контейнер с влажной почвой или песком и хранят. В южных регионах черенки иногда хранят прямо в поле. Для этого выкапывается траншея или просто яма глубиной около полуметра. Почва засыпается песком, черенки аккуратно вставляются и засыпаются почвой. Сверху дополнительно утепляют опилками или листьями, обязательно прикрывая мембраной. Черенки можно также хранить в дверце холодильника. Перед хранением замочите черенки в воде примерно на сутки, затем плотно заверните их в полиэтилен и оставьте на хранение. Это хороший способ хранения стручков в небольших количествах.

Некоторые садоводы рекомендуют дезинфицировать черенки перед хранением. Это можно сделать, замочив черенки в растворе сульфата меди или марганца. Только после этого прививки можно связывать вместе и убирать на хранение.

При хранении прививок в подвале или в холодильнике необходимо проверять их состояние. Необходимо контролировать влажность и температуру. Почки могут замерзнуть или высохнуть, и тогда укоренить черенки не удастся. А если будет слишком жарко, то почки начнут распускаться, и тогда такие черенки нельзя будет посадить весной, так как они не приживутся и погибнут.

Выбирая место для хранения черенков, учитывайте условия хранения и тот факт, что в январе/феврале их придется убрать, чтобы саженцы начали расти.

Способы укоренения

Укореняйте черенки с конца января до начала февраля, в зависимости от климатических условий. Укоренение следует начинать примерно за 2 месяца до посадки, когда почва прогреется до +10 градусов. Перед началом укоренения черенки следует разбудить и проверить. Оставьте черенки на некоторое время при комнатной температуре. Затем срежьте каждый черенок с обоих концов на расстоянии 2-3 см. Если черенок зеленый и на нем появляются капли сока, значит, прививка живая и пригодна для укоренения. Если срез коричневый и капли не видны, значит, черенки мертвы и непригодны. Если длина черенка позволяет, можно отрезать еще 5-7 см. В середине побег может быть еще живым. Бывают случаи, когда черенки начинают гнить, и тогда даже без среза на них видны капли воды. Такие черенки не подходят для укоренения.

Чтобы прорастить стручки самостоятельно в домашних условиях, сначала замочите живые стручки в теплой воде на 2 дня, меняя воду через равные промежутки времени. Иногда добавляйте в воду мед или сахар. Если на стручках появились признаки плесени, можно добавить в воду марганцовку. Черенки должны быть погружены в воду не менее чем на 2/3, если этого не происходит. Затем черенки можно поместить в раствор со стимуляторами укоренения (Cornevinus). Сделайте 2-3 небольших вертикальных надреза на лозе. На черенках должно быть 2-3 живых почки, верхний срез должен быть прямым и находиться на расстоянии 4-5 см от верхней почки. Нижний срез можно также сделать под углом или с двух сторон, чтобы увеличить площадь укоренения. Нижний срез должен быть сделан чуть ниже почки на расстоянии не более 1 см.

Укоренение черенков винограда можно проводить различными способами: в наполнителе, в воде и даже в полистироле. Процесс укоренения и прорастания занимает много времени (около 6 дней), и не стоит ожидать быстрого образования корней и зелени. Самая большая опасность при укоренении в домашних условиях заключается в том, что почки пробуждаются и листья появляются раньше, чем образуется корневая система. Чтобы избежать этого, опытные садоводы советуют подогревать саженцы снизу и держать почки в прохладе.

Сделать это очень просто: Саженцы нужно поставить у окна, где тепло от обогревателя прогревает почву. Окно можно регулярно открывать, чтобы почки не проросли раньше времени.

В воде

Этот способ укоренения считается самым простым. Для этого следует использовать стеклянную емкость, чтобы можно было лучше наблюдать за формированием корневой системы. Вода должна быть теплой, около 22-24 градусов. Трости погружают в воду и регулярно освобождают от слизи, которая образуется из-за выделения сока растения. Если в помещении тепло, можно открыть окно, чтобы верхние почки стручков были прохладными.

Следите за уровнем воды и при необходимости доливайте воду. Через несколько недель сформируется корневая система. Когда корневая система достигнет длины 5-6 см, рассаду можно высаживать в грунт. Если погодные условия позволяют, их можно пересадить сразу на постоянное место. При пересадке следите за тем, чтобы не сломать и не повредить молодые корни.

В наполнителе

Для укоренения черенков винограда обычно используют опилки. Можно также использовать торф, песок, обогащенную почву, а иногда даже обычный влажный тюк. Основное требование к любому наполнителю — поддержание в нем влаги и тепла, необходимых для образования корней. Опустите подготовленные черенки на глубину 5-7 см во влажный субстрат и оставьте их на несколько недель в теплом и светлом месте. Следите за тем, чтобы субстрат был влажным, и не допускайте пересыхания черенков. Когда черенки прорастут, их можно пересадить в горшки с почвой. При пересадке не нужно удалять оставшийся наполнитель (если это не полиэтилен или ткань).

Нюансы доращивания

После прорастания, когда сформировалась корневая система, корни достигли длины 1-2 см, а из почек выросли первые побеги и несколько листьев, пора переместить рассаду в рассадный ящик (так называемый «рассадный питомник»). Вместо ящика можно использовать любую подходящую емкость: одноразовые стаканчики, разрезанные пластиковые бутылки, лишь бы он был достаточно большим для свободного роста корневой системы. Каждый черенок должен иметь пространство диаметром не менее 10 см и глубиной около 25 см.

Обязательно заполните дно горшка для саженцев дренажом. Затем заполните его смесью плодородной почвы и песка. Почва должна быть рыхлой. Саженцы следует высаживать на глубину 7-10 см. Важнейшим условием выращивания рассады является формирование мощной корневой системы. Для этого почва не должна быть слишком влажной; полив можно компенсировать опрыскиванием листьев. Первый полив после посадки должен быть обильным, а затем — реже, чтобы молодые корни не начали гнить.

Саженцы можно накрыть сверху обрезанными пластиковыми бутылками или полиэтиленом и время от времени проветривать. Поместите саженцы в теплое, светлое место и убедитесь, что на них попадает солнечный свет.

Для роста корней требуется от 2 до 3 недель. За это время корни должны вырасти до 10 см. В это время можно один раз подкормить саженцы раствором калийных удобрений. Когда почва прогреется до 10-15 градусов, их можно высаживать на постоянное место.

Высаживание на временное место

Когда корни достигнут длины 0,5-2 см, их следует высадить во временное место, иначе корни могут запутаться и легко травмироваться при посадке в открытый грунт. Для этого возьмите большие пластиковые крышки или стаканчики и просверлите в почве несколько отверстий, чтобы влага могла стекать. Почвенная смесь может состоять из листовой земли, песка и перегноя, с оптимальным pH 6,5-8. Посадите черенки так, чтобы верхний побег находился над почвой; глубина посадки — около 7-10 см.

Поливайте растения очень осторожно, чтобы молодые корни не загнили. Температура должна быть достаточно высокой (не ниже 15 °C) — в таких условиях влага нормально испаряется и не застаивается. Средняя частота полива — один раз в неделю, не более 100 мл воды на куст. В более прохладных районах поливайте, когда листья и почки немного опадут, что свидетельствует о недостатке влаги.

Совет: При появлении корневой гнили можно попытаться спасти саженцы. Отрежьте поврежденную часть до живой ткани, затем погрузите ее в воду и повторите процесс, когда вырастут новые корни.

Видео – Выращивание саженцев из виноградных черенков

Высаживание в открытый грунт

Высаживайте черенки винограда в мае или в начале лета, когда минует опасность поздних заморозков. Для посадки лучше всего выбрать светлое место на южной стороне участка, защищенное от ветра и сквозняков — чем больше света и тепла, тем быстрее сформируется виноград. Оно должно быть хорошо подперто забором, сеткой или шпалерой, чтобы виноград мог за него цепляться.

Основные требования к почве — низкая кислотность и нормальная воздухопроницаемость. Важно, чтобы на участке не было заболачивания, иначе для посадки придется готовить приподнятые грядки. Посадка черенков не сложна, но необходимо соблюдать некоторые условия.

Таблица 2: Инструкция по посадке черенков винограда на участке.

Высадка укорененных черенков в грунт

Почвенная смесь состоит из дерновой земли, перегноя и речного песка в равных количествах. Подробнее о подготовке почвы для укоренения черенков.

Как правило, первые признаки укоренения можно наблюдать через 15-20 дней. Кора на нижней стороне черенка начинает трескаться, и под ней появляются корневые клубни, а почки могут полностью развиться, но на данном этапе это уже допустимо и только стимулирует дальнейший рост корней.

Затем возьмите подходящий контейнер: пластиковую бутылку с отрезанной крышкой и отверстиями в дне для слива воды или просто полиэтиленовый пакет. Для нормального роста питомника достаточно контейнера объемом 1 литр. Высота контейнера важна, так как корни растут вниз, поэтому высокий и узкий контейнер предпочтительнее короткого и широкого. Заполните контейнер почвой для выращивания, посадите черенки на глубину 5-7 см и слегка уплотните почву над ними.

Первый полив может быть обильным, в дальнейшем полив должен быть умеренным и не частым, чтобы не вызвать корневую гниль.

Посаженные черенки поместите на поддоны или ящики в светлое, теплое место и обязательно накройте полиэтиленовой пленкой (таким образом создается примитивная микротеплица).

Саженцы остаются в контейнерах до высадки в открытый грунт.

Уход за высаженными саженцами

В течение вегетационного периода 3-4 раза подкормите разведенным каолином (1 литр свежего каолина на ведро воды). Лучше использовать минеральное удобрение «Кемира» или «Урожай», но совсем немного, чтобы растения не росли слишком быстро. В начале августа полив сокращают и не вносят удобрения, чтобы лозы лучше созревали.

Когда на растении появится 9-10 листьев, верхушку необходимо обрезать, чтобы остановить рост и дать побегам и почкам лучше вызреть. В течение вегетационного периода побеги следует подрезать 2-3 раза. Чтобы побег не отвалился, его следует привязать к вертикальной опоре. Это может быть тонкий деревянный кол, 6-миллиметровая проволока и т.д. Все побеги, кроме самого нижнего, следует отламывать в начале их роста. За лето такое растение вырастет до 1,5-2,0 м высотой и будет иметь отличный корневой панцирь.

Саженцы, выращенные таким образом, очень хорошо укореняются зимой и легко переживают зиму без особого укрытия.

Закаливание саженцев

Перед высадкой винограда в грунт рекомендуется провести закаливание, которое заключается в регулярном выставлении молодых саженцев на солнце и постепенном увеличении времени, которое они проводят в поле. Однако этот метод требует много времени и не всегда дает желаемый результат. Самый простой способ — накрыть рассаду после посадки двойным слоем тонкого спанбонда (один слой оставить через неделю) или одним слоем, если имеется более плотный спанбонд). Это позволит молодому саженцу легче адаптироваться к условиям открытого грунта после пересадки.

В большинстве случаев лиственные саженцы можно высаживать в подготовленные ямы в первой декаде мая (когда нет риска повторных весенних заморозков) до июня, желательно не разрушая ком земли.