Зимнее размножение смородины – как нарезать черенки и в чём их лучше окоренять. Как черенковать черную смородину.

Садоводы обнаружили, что размножение зелеными черенками помогает предотвратить распространение многих вредителей, таких как почковый червь, стеклянница и мошкара. Этот метод также рекомендуется для профилактики опасного вирусного заболевания черной смородины — «размягчения цветков».

Зимнее размножение смородины – как нарезать черенки и в чём их лучше окоренять?

Добрый вечер, дорогие читатели! Хочу напомнить вам, что зима — отличное время для укоренения черенков многих растений. Хвойные мы уже укореняли, а сегодня я предлагаю подготовить и укоренить черенки черной смородины.

Итак, переходим к кусту и нарезаем черенки. Мой куст еще маленький: я посадила его только прошлой весной. Но у него уже есть однолетние побеги, которые укореняются лучше. Их нетрудно отличить от побегов других однолетников: У них самая светлая кора. Я срезаю побеги у поверхности почвы, не оставляя пня. Длина побега составляет около 40 см, то есть из него получится два черенка. Каждый черенок срезайте под углом с нижней стороны.

Это позволит вам не перепутать нижний конец с верхним и не посадить черенки вверх ногами. Вы можете смеяться, но такое не раз случалось с неопытными садоводами при посадке черенков винограда.

Во-вторых, косой срез легче проникает в почву, а в-третьих, что самое главное, под неглубоким срезом может образоваться щель, а черенкам нужен тесный контакт с почвой именно в этом месте.

Я делаю косой срез на расстоянии 1 см от нижней почки черенка. Верхние срезы могут быть произвольными.

Посадка на смородины на укоренение

Я ставлю черенки в обрезанную однолитровую пластиковую бутылку, в которую кладу немного садовой земли, песка и удобрения.

Очень важно, чтобы почва была рыхлой, чтобы молодые, слабые корни не пробивались сквозь нее. А в бутылке должны быть дренажные отверстия, чтобы лишняя вода могла стекать, иначе черенки могут загнить.

Я подготовил и посадил второй черенок таким же образом, а затем поместил перевернутые пол-литровые пластиковые стаканчики в обе бутылки. В результате получилась идеальная мини-теплица.

Я поставлю черенки на хорошо освещенный, выходящий на юг подоконник с радиатором под ним. Они укоренятся в течение месяца, а до тех пор я буду время от времени умеренно увлажнять почву под ними.

Затем в начале мая я могу высадить черенки в открытый грунт, и вполне вероятно, что молодые растения дадут первые ягоды в следующем году. Однако лучше не дожидаться этого и срезать цветы, как только они появятся: В данный момент маленькие кустики нуждаются в средствах для роста и развития, н

О зимнем черенковании

У меня есть практичное ведро из прозрачного пластика. Раньше я хранила в нем всевозможную бытовую химию, а потом мне вдруг пришла в голову идея: это идеальное место для хранения хвойных растений для укоренения.

У него беспрепятственный доступ света и прозрачная крышка, поэтому влажность под ним практически стопроцентная. И что самое приятное, на подоконнике нет грязи, потому что укорененные хвойные растения размещены в контейнере вместе.

Позже я обнаружил, что в супермаркетах продаются контейнеры большого объема, которые также практичны для этой цели. Они стоят дорого, но цена высока за удобство. Я устал возиться с полиэтиленовыми пакетами, в которые я помещал укорененные черенки.

К сожалению, не все растения могут укореняться зимой, но сломанная веточка лаванды укоренилась и начала расти, а черенки интересной магонии с продолговатыми ягодами, которые я привезла сюда перед самым началом года, тоже укоренились и начали цвести. Цветы, конечно, нужно обрывать, чтобы растение могло направить свою энергию на образование корней. Но главное, что черенки прижились.

Вот и все, что я хотела рассказать вам о черенках зимнего кишмиша.

Желаю вам всяческих успехов.

Плюсы и минусы

Из всех существующих способов размножение черной смородины черенками является наиболее распространенным, его могут использовать как опытные садоводы, так и новички. Важным преимуществом этого метода является то, что значительно повышается устойчивость растения к длительным морозам, даже если раньше сорт не обладал такими возможностями.

Также стоит отметить возможность одновременного вегетативного размножения: из одного взрослого куста пользователь может получить 10 и более новых растений. Причем плодоношение начинает динамично увеличиваться примерно со 2-3 года после посадки. Если пользователь соблюдает рекомендации по уходу, урожайность будет довольно высокой.

В дополнение к вышеперечисленным преимуществам, нет необходимости ждать определенного времени для прорастания семян. Что касается недостатков, то пользователю следует убедиться, что он выбирает черенки диаметром 6 мм и после некоторых других оттенков. В противном случае размножение невозможно. Если зима слишком суровая и температура опускается ниж е-20 ºC, необходимо занести кишмиш в теплицу.

Подготовка

Чтобы правильно размножить сорт крыжовника и начать обрезку, необходимо сначала ознакомиться с основными этапами подготовки. В противном случае вероятность того, что размножение не удастся или будет выполнено некачественно, значительно возрастает.

Если обычно черенки дерева используются весной и осенью, то летом специалисты рекомендуют использовать зеленые побеги.

Следует также отметить, что для лета следует брать только однолетние побеги, которые не выращиваются в почвенной смеси, а укореняются в чистой воде.

Летом

Летние черенки выращиваются исключительно в воде без использования почвы. Чтобы размножить растение, сначала аккуратно срежьте однолетний зеленый побег. Срез должен быть сделан чуть выше почки, из которой появился побег.

Затем черенки аккуратно помещают в небольшую стеклянную емкость, наполовину заполненную чистой водой комнатной температуры. Эксперты настоятельно рекомендуют оставлять любую жидкость отстоявшейся, независимо от того, где она была собрана: с помощью бытового фильтра или через колодец в доме. То же самое относится и к грунтовым водам.

Чтобы дополнительно стимулировать корнеобразование, в воде можно растворить небольшое количество специального препарата под названием «Корневин». В этом случае выбирайте концентрацию, равную половине той, что указана в инструкции по применению.

Весной и осенью

Независимо от выбранного сорта кишмиша, укоренение весной или осенью происходит одинаково. Весной черенки лучше всего срезать в начале марта до полного развития почек. Если размножение планируется осенью, то это следует делать в последних числах сентября.

Исходным материалом для осеннего или весеннего размножения являются однолетние одревесневшие побеги. Более старые побеги можно использовать для размножения, но шансы на их приживаемость очень малы.

Для обрезки можно использовать остро заточенный нож или специальные секаторы. Не нажимайте на кору или другие поверхности в области среза. Верхушку обычно срезают в плоскости, перпендикулярной основному росту ветки, а нижнюю сторону — под углом 55º.

Если садоводу необходимо транспортировать черенки, их следует тщательно завернуть во влажную ткань и упаковать в пластиковый материал.

Как укоренить?

Если все вышеперечисленные действия были выполнены успешно, побегу потребуется около 3-5 недель, чтобы укорениться. Если этого не происходит в течение 4 недель и нет никаких признаков появления придаточных побегов, то побег погиб.

Важно отметить, что выращивание кишмиша требует высочайшего уровня чистоты, поэтому воду в вазе необходимо постоянно заменять свежей. При этом стеклянную емкость нельзя ставить в место с прямыми солнечными лучами — свет должен быть искусственным или рассеянным.

Чтобы укоренить кишмиш в контейнере, необходимо провести ряд мероприятий, которые следуют в определенной последовательности. Например, сначала нужно поместить черенки с 7-8 почками в смесь торфа и чернозема так, чтобы сверху в почве были видны только 2-3 почки.

Важно отметить, что для размножения кишмиша используется только чернозем — в почвенную смесь можно добавить дополнительно торф и дерн для ее осветления. Не следует использовать другие субстраты, особенно глину или любую другую почву светлого цвета. Также важно, чтобы торф и дерн были хорошо перемешаны с черноземом, иначе черенки быстро погибнут.

Также рекомендуется добавить вермикулит или песок небольшими слоями на дно перфорированных контейнеров, иначе корни не смогут аэрироваться и быстро погибнут. Важно обработать места надрезов воском, садовым варом или обычным парафином.

При правильном уходе, температуре от +5 до +20ºC и регулярном поливе почки со временем прорастут на верхушке.

Однако они не должны плодоносить или цвести, иначе растение не сможет эффективно расти.

Самый простой способ размножения

Этот метод используется садоводами с 70-х и 80-х годов прошлого века при минимальном уходе и хороших результатах. Чтобы операция прошла успешно, место для посадки черенков должно быть подготовлено весной.

Подготовка места

Наиболее идеальна южная сторона под пологом деревьев, но подойдет любой открытый участок, где не застаивается вода. Тень для зеленых черенков нежелательна, но легкое затенение допустимо.

Подготовьте грядку в соответствии со следующими принципами:

1. Тщательно убирают прошлогодние листья, остатки сорной травы, ветки.
2. Вносят перегной из расчета ведро на квадратный метр.
3. Перекапывают на глубину штыка лопаты. Корни многолетних сорняков тщательно убирают.

На тяжелых глинистых почвах необходимо обеспечить хорошую воздухопроницаемость. Этого можно достичь путем добавления промытого речного песка или компоста. Второй вариант предпочтительнее

Время от времени поливайте грядку и удаляйте сорняки до наступления лета.

Заготовка черенков

В качестве доноров следует выбрать самые сильные и здоровые кусты кишмиша, собранные в прошлом сезоне. На них не должно быть признаков болезней.

Нарезайте черенки только с побегов текущего года, которые не успели затвердеть. Лучшее время для черенкования — последняя декада мая — первая декада июня. В это время побеги уже достаточно окрепли, а закалка только началась, поэтому приживаемость черенков самая высокая. Ветки удаляют на верхушке, примерно на 10-12 см. На черенках должно быть не менее трех почек.

Обрежьте все листья, кроме первых двух. Чтобы уменьшить потребность черенков в воде, поверхность верхних листьев можно уменьшить острыми ножницами ⅓. Обработка стимуляторами роста корней не требуется, но при желании можно смочить нижнюю сторону черенков в растворе Корневина или соке алоэ.

Посадка черенков

Субстрат тщательно рыхлят, поверхность выравнивают и просверливают небольшие отверстия с интервалом 10х15 см. Черенки высаживаются под углом так, чтобы на поверхности оставалась только верхняя часть с листьями.

Последний этап — полив. Для этого подходит солома, скошенная и мелко нарезанная безсемянная трава, перегной. Толщина слоя составляет не менее 5 см.

Дальнейший уход

Если все сделано правильно, укоренение будет заметно в конце третьей недели. До этого момента черенки необходимо поливать ежедневно, после чего частоту полива сокращают. Следует обратить внимание на состояние верхнего слоя грядки: Он не должен пересыхать.

Начиная с четвертой недели, проводите подкормку органическими жидкими удобрениями. Можно приготовить раствор из коровьего навоза 1:10, куриного помета 1:20. Поливайте каждые четырнадцать дней.

В конце лета отдельные кусты достигают высоты 30 см и имеют хорошо развитую корневую систему. В первой половине сентября их можно аккуратно выкопать и пересадить на постоянное место вместе с корневым комком, продать или подарить друзьям. На следующий год, до появления сока, обрежьте стебель так, чтобы осталось 3 почки. Эта мера стимулирует боковое ветвление и делает куст более энергичным.

Черенкование в сфагнум

Малоизвестный способ размножения черной смородины, который можно использовать для улучшения укоренения черенков. В нем нет ничего сложного, а из материалов необходимы черная фольга, шпагат и достаточно большой контейнер.

Нарежьте черенки с молодых побегов текущего года, на расстоянии 10-13 см от верхушки. Следите за тем, чтобы в посадочном материале было достаточно пазушных почек и листьев. Лучше всего заготавливать побеги утром, чтобы донорский кишмиш быстро восстановился, а черенки не успели завянуть.

Когда все будет готово, можно приступать к размножению черной смородины. Чтобы ничего не забыть, рекомендуется придерживаться следующего алгоритма:

1. Черную пленку нарезать полосками шириной 12-13 см, длина зависит от количества черенков (их выкладывают с расстоянием 2-3 см друг от друга).
2. Смочить сфагнум (мох) разложить его по пленке равномерно, слоем до 4 см.
3. На нижней части черенка сделать срез под углом 45°, оставить верхних 3 листа, остальные аккуратно оборвать.
4. Насыпать в чашку стимулятор роста в виде порошка. Каждый черенок окунуть нижней частью сначала в воду, затем в стимулятор. Гранулы должны прилипнуть к стеблю.
5. Разложить черенки по сфагнуму так, чтобы зеленая часть была за пределами пленки, а срез был окружен мхом.
6. Свернуть все рулоном, зафиксировать его бечевкой. Можно использовать медную или вязальную проволоку.
7. В контейнер налить воды, опустить в него рулоны листочками вверх. Вода должна быть комнатная, чрезмерно холодная нежелательна.

Поливайте черенки, добавляя воду в емкость. Держите черенки черной смородины в светлом месте, но прямые солнечные лучи запрещены. Температура должна быть в пределах 18-24 °C, что благоприятно для роста корней.

Примерно через 3-5 недель можно увидеть образование новых побегов. На этом этапе вы можете осторожно развернуть пакет и осмотреть черенки. Когда станут видны корни, поместите посадочный материал в контейнер с почвой и оставьте его до осени. С сентября новые кусты черной смородины можно высаживать на постоянное место.

При таком методе каркас является естественным субстратом, способным впитывать воду, оптимально снабжает черенки влагой и предотвращает колебания температуры. В результате получается высокий выход нового посадочного материала при минимальных затратах времени и материалов.

Черенки должны быть помещены в рулоны сразу после срезки, иначе листья завянут и укоренение не сможет произойти. В крайнем случае, материал можно замочить в горячей воде не более чем на 24 часа.

Черенкование для парника

Этот метод можно найти в советской литературе и рекомендуется для районов с неустойчивым, холодным климатом. Метод трудоемкий, но дает хорошие результаты: Почти все саженцы формируются энергично и после перезимовки их можно смело высаживать на постоянное место. Еще одним преимуществом метода является то, что черенки можно выращивать в течение всего лета до 15 августа.

Нарезка и подготовка материала

Черенки берутся на верхушке побегов текущего года и имеют максимальную длину 7 см. Важно, чтобы на черенках была хотя бы одна почка. Чтобы уменьшить испарение через лист, поверхность листа должна быть уменьшена наполовину. Срезать побег желательно под углом, но не более 45°.

Подготовленные черенки связывают в пучки и надежно завязывают. На этом этапе важно не связывать черенки слишком туго, чтобы не затруднить ток сока и не повредить ткани. Обмакните черенки в любой стимулятор роста корней:

• Корневин;
• Этамон;
• Циркон;
• Гетероауксин;
• УкоренитЪ СП;
• Рибав Экстра;
• Атлет.

Замочите черенки в соответствии с инструкцией. Обычно достаточно 12-часового вымачивания; иногда рекомендуется оставить черенки в растворе на сутки.

Чтобы пучки не были слишком плотными, следует связывать не более 25 черенков.

Подготовка парника

Для успешного укоренения черенков необходимо создать холодную тепличку. Выберите слегка возвышенное место, подальше от деревьев и высоких кустарников. Длина парника может варьироваться в зависимости от количества посадочного материала. Обычно ширина составляет 1 м.

Выкопайте яму глубиной 30 см по всей площади теплицы. Просейте выбранную почву, удалите вручную крупные камни и корни многолетних сорняков и смешайте с торфом или почвенным кондиционером в соотношении 1:1. Засыпьте почву в яму, оставив 4-5 см сверху. Насыпьте поверх нее песок вровень с краями ямы. Вставьте армирующие листы толщиной 6 мм, полипропиленовые трубы или лозу.

В теплое время года вместо мембраны можно натянуть марлю, чтобы обеспечить необходимый рассеянный свет и предотвратить перегрев черенков.

Посадка черенков и уход за ними

Посадочный материал, обработанный стимулятором роста, заносится в теплицу. В песке и субстрате выкапывают отверстия на расстоянии 5 см. В каждое из этих отверстий помещают черенки так, чтобы ½ или ⅓ их длины оставалось снаружи. На квадратный метр теплицы можно высадить 400 черенков черной или красной смородины.

После посадки черенки сразу же поливают большим количеством воды. Затем теплицу регулярно, не менее пяти раз в день, увлажняют с помощью лейки или мелкодисперсного распылителя. В первые несколько дней каждый куст следует притенять марлей, а позже заменить ее на фольгу. Важно следить за температурой в теплице; она не должна превышать 27 °C. Если температура слишком высокая, приоткройте края грядки.

Начиная с 22 дня после посадки, уменьшите влажность субстрата, поливая два раза в день. Через 30 дней поливайте раз в неделю. В остальном уход заключается только в удалении сорняков, если они присутствуют.

Черенки остаются в теплице в течение всей зимы. В районах с холодным климатом конструкцию можно накрыть подстилкой или засыпать снегом. В южных широтах достаточно накрыть ее пленкой. За месяц до наступления холодов проводят закаливание — на один день пленку полностью снимают, на ночь снова накрывают. После такой меры укорененные черенки лучше переживут зиму.

Выращивание черенков (видео)

Оптимальное расстояние между черенками — 10-15 см. Между рядами следует соблюдать расстояние в 40 см. Так за ними можно будет легко ухаживать летом, а затем легко выкопать для пересадки на новое, постоянное место. Черенки высаживаются вдоль кордона.

Торф и перегной являются лучшим почвенным покровом для клумб с черенками и защищают почву от пересыхания. Слой в 3-5 см является оптимальным, но и более толстый слой почвопокровного материала также служит своей цели

Прозрачная или темная пленка также защищает почву. Пленка не только защищает почву, но и стимулирует черенки к более быстрому росту. С помощью ножниц вырежьте отверстия для черенков.

Свежие, сочные листья на крыжовнике свидетельствуют о хорошем состоянии.

Если к осени кусты смородины успели достаточно вызреть и хорошо развиться, их можно пересадить на постоянное место. В противном случае лучше оставить их до следующего сезона.

Размножение зелеными черенками

Если по какой-то причине вы не использовали раннюю весну для размножения черной смородины, вы можете компенсировать это зелеными черенками.

Для этого выбирайте черенки, которые еще не одревеснели, но не ломаются при сгибании. Такие черенки следует выращивать в парниках и теплицах или под пленкой. Самое главное — высокая влажность воздуха. Если таким образом высаживается всего несколько экземпляров, то в качестве мини-теплиц для каждого можно использовать пластиковые бутылки или банки.

Посаженная зелеными черенками, черная смородина может зацвести и дать ягоды уже на второй год

Лучшее время для заготовки черенков — утро, когда температура прохладнее, чем днем. Если день пасмурный или дождливый, время заготовки не имеет значения.

Чтобы саженцы нормально росли, черенки необходимо срезать до длины 10 см, оставляя 3-4 листа. Нижние листья следует срезать посередине.

Черенки срезают так же, как и древесные черенки: на один сантиметр выше почки — верхний срез, на полсантиметра ниже почки — нижний срез.

Используйте только полностью исправные и заточенные инструменты; края срезов не должны быть рваными.

Чтобы ускорить укоренение, перед посадкой замочите черенки в растворе, содержащем вещества, стимулирующие рост, на полдня или на целый день. Лучше всего для этого подходят гетерооксин (широко известный как эпинефрин) и индолилбутировая кислота. Затем черенки втыкают в почву на глубину 2-2,5 см. Почва должна быть хорошо подготовлена.

В качестве почвы можно использовать либо торф и старый компост в соотношении 1:1, либо торф и крупнозернистый песок в таком же соотношении.

За зелеными черенками ухаживать сложнее, чем за одревесневшими. После посадки их следует опрыскивать четыре-пять раз в день в течение двух-трех недель, чтобы они укоренились. Если парник с черенками находится в зоне с прямыми солнечными лучами, его можно притенить белой простыней или марлей. Это предотвратит пересыхание теплицы и обеспечит необходимую влажность воздуха в ней.

Укорененные черенки черной смородины укореняются быстрее, особенно если перед посадкой они были обработаны эпином.

Зеленые черенки укореняются через две-три недели после посадки. В это время сократите полив азотными удобрениями. Через месяц после посадки листву можно удалить на несколько часов, чтобы начать закаливание растений. Увеличьте количество «открытых» часов в день. Как только вы увидите, что у черенков появились зеленые, крепкие листья, можно полностью удалить мембрану.

Фотогалерея стимуляторов корнеобразования

Стимулятор корнеобразования «Корневин»Стимулятор корнеобразования «Гетероауксин» (Эпин)Стимулятор корнеобразования «Корень Супер»

Укоренение черенков и их посадка

Чтобы увеличить вероятность укоренения черенков, можно сначала создать корневую систему на черенках. Черенки также можно укоренять в стекле и эмали. Подойдут также пластиковые баночки из-под майонеза. Важно, чтобы почки оставались над поверхностью воды. Поставьте горшок с черенками у окна на северной или северо-западной стороне. В этом случае не нужно менять воду, просто добавляйте воду. Смена воды значительно замедляет рост корней.

Горшки с черенками остаются на окне около десяти дней, прежде чем корни начнут расти. В это время необходимо подкормить их нитроаммонийфосфатом. Достаточно одного глобуля на горшок.

Пока корни растут, подготовьте бумажные стаканчики. Их можно купить в садовых или продуктовых магазинах. Важно использовать бумажные стаканчики, чтобы предотвратить загнивание корней. Черенки следует брать, когда корни достигнут длины 10 см. Насыпьте в стаканчики почвенную смесь из 3 частей торфа и 1 части песка и почвенного кондиционера. Поместите черенок в каждый стаканчик и добавьте 5 гранул нитроаммонийфосфата. В течение следующих трех дней хорошо поливайте, чтобы черенки находились во влажной почве. После этих трех дней сократите полив до обычного уровня, поддерживая почву слегка влажной.

Черенки черной смородины в воде могут укорениться через десять дней.

После месяца выращивания черенков в бумажных стаканчиках наступает время их закаливания. Откройте окно на несколько часов в холодный день. Если нет заморозков, вы можете относительно быстро оставить форточку открытой на 24 часа в сутки. Или просто вынесите растения на балкон. После недели закаливания укорененные черенки готовы к пересадке на постоянное место.

Размножение черенками кишмиша — достаточно надежный способ увеличить количество кустарников на участке. Важно своевременно подготовить посадочный материал и обеспечить укоренение черенков. Главное преимущество этого метода — сохранение всех видов растений, что позволяет получить ягоды того сорта, с которого были взяты черенки.

Способы укоренения

Существует несколько возможностей укоренения кишмиша, что является важным этапом в формировании будущих кустов.

В воде

Этот метод используется для черенков, которые были срезаны в марте или хранились с осени.

1. В ёмкость с непрозрачными стенками ставят обрезки побегов и наливают отстоянную воду таким образом, чтобы её уровень доходил до второй нижней почки. Много воды наливать не нужно, черенки могут загнить.
2. Во время укоренения воду не меняют, только доливают по мере испарения. Для более быстрого корнеобразования в жидкость добавляют несколько кристаллов янтарной кислоты (0,2-0,3 г на 1 л).
3. Ёмкость ставят в светлое место, исключающее попадание прямых солнечных лучей, поддерживают температурный режим не выше +18-23˚С. При более тёплом содержании на черенках начинают активно раскрываться листья в ущерб развитию корневой системы.
4. Спустя 2 недели в нижней части обрезков набухают бугорки, через месяц появляются корешки длиной 3-4 см.

Черенки нельзя надолго оставлять в воде: их высаживают в открытый грунт, а если погода не позволяет — в горшки с почвой.

В субстрате

Собранные осенью черенки можно укоренить в субстрате дома до весны.

1. Для каждого саженца подбирают индивидуальный стакан или горшок ёмкостью 0,5 л с отверстиями в нижней части для стока воды.
2. На дно укладывают дренаж слоем 2-3 см из мелкого керамзита или вермикулита.
3. Готовят почвенную смесь. Садовую землю, перегной, низинный торф и песок смешивают в равных пропорциях. Субстрат обеззараживают в духовке при t 100˚С в течение получаса или проливают раствором фитоспорина.
4. Черенки заглубляют в землю на две нижние почки, почву вокруг саженца слегка уплотняют, не допуская появления воздушных карманов.
5. Растения ставят рядом с окнами, выходящими на север или северо-запад. В период укоренения саженцы нуждаются в рассеянном освещении.
6. Появившиеся из почек бутоны выщипывают — они ослабляют корневую систему.

Весной черенки можно высаживать в открытый грунт, когда минует опасность заморозков.

Укоренение зелёных черенков

Рекомендуется сразу высаживать черенки в заранее подготовленную рыхлую, влажную почву. Черенки следует высаживать под углом 45˚, на глубину 2 см, на расстоянии 15 см друг от друга и 30 см в ряду.

Для успешного укоренения саженцам необходима тень и высокая влажность. Грядку следует накрыть жердями и обеспечить плотным укрывным материалом. Не рекомендуется использовать пластик, так как он может сгореть в жару.

Уход за черенками перед укоренением:

• саженцы умеренно поливают через день, не допуская пересыхания верхнего слоя почвы;
• первые две недели растения ежедневно опрыскивают, поддерживая уровень влажности воздуха 70-75%;
• каждый день устраивают проветривание посадок в течение 2-3 часов.

Посадка

Укоренившиеся черенки не высаживают сразу на постоянное место, а помещают на отдельную грядку (в школке), где за ними легче ухаживать.

За 2-3 недели до посадки подготовьте почву, выбрав место, которое хорошо освещается и где нет стоячей воды после дождя. На каждый квадратный метр грядки добавьте 4-5 кг перегноя или компоста, 100 г суперфосфата, 30 г сульфата калия. На тяжелых почвах добавляют песок, чтобы сделать почву рыхлой и проницаемой для воды и воздуха.

Черенки высаживают в почву двумя способами: укореняют в воде или субстрате или укореняют без корней, организуя тепличные условия. Первый способ предпочтительнее: При хорошо развитой корневой системе кусты кишмиша более крепкие, и растения лучше переносят первую зиму.

Посадка укоренившихся черенков

Измерения проводятся, когда температура почвы прогреется до +10-15˚C. Саженцы высаживают по диагонали, на расстоянии 30 см друг от друга, в ряд 50 см. Корневую шейку следует заглубить на 5-6 см, чтобы стимулировать образование новых побегов. Часть побега с 2-3 почками должна быть над землей. Саженцы следует располагать так, чтобы почки были направлены вверх, чтобы побеги росли в правильном направлении. Почву вокруг саженцев следует уплотнить и полить.

Посадка без укоренения

Одревесневшие черенки следует высаживать в открытый грунт в апреле или начале мая. Черенки, собранные осенью, следует предварительно намочить в воде комнатной температуры в течение 2-3 дней, чтобы восполнить влагу, которую черенки потеряли во время хранения.

Перед посадкой нижние черенки необходимо обработать стимулятором укоренения. Используются следующие препараты: Гетероауксин, Корневин или Рибав-Экстра. На грядке делают бороздки и высаживают саженцы в форму 30х50 см. Черенки высаживаются под углом 45˚, при этом саженец заглубляется так, чтобы две нижние почки находились под почвой.

Для успешного укоренения саженцам необходима тень и микроклимат с высокой влажностью. Над грядкой устанавливают мини-теплицу: устанавливаются арки или деревянные колья, на которые расстилается полиэтиленовая пленка. Саженцы регулярно поливают, а в теплую погоду парник открывают по бокам. При таких условиях черенки укореняются через 25-30 дней, после чего полиэтиленовую пленку снимают.

Уход за черенками

Уход за черенками кишмиша после посадки:

1. Первые две недели почву постоянно поддерживают во влажном состоянии. В дальнейшем поливы проводят раз в пять дней, корректируя график в жару или засуху.
2. Рыхление грунта проводят после каждого полива, обеспечивая поступление кислорода к корням.
3. Корневая система молодых растений расположена поверхностно, быстро выбирает питательные вещества из верхних слоёв грунта. Для быстрого роста саженцы смородины подкармливают каждые две-три недели. Первую подкормку проводят через 20 дней после высадки. Черенки поливают раствором: 20 г аммиачной селитры +15 г сернокислого калия, разведёнными в ведре воды. Последующие подкормки проводят, чередуя органику с комплексными минеральными удобрениями.
4. Осенью наиболее сильные растения высаживают на постоянное место, остальные оставляют в школке. Перед наступлением морозов почву вокруг саженцев утепляют мульчей слоем 8-10 см, в регионах с суровыми зимами организуют дополнительное укрытие.

Весной следующего сезона прошлогодние ветви обрезают, оставляя на каждом побеге 4-5 почек, чтобы стимулировать рост новых побегов. В первые два года на молодых кустах черной смородины удаляют все почки, чтобы направить энергию растения на формирование скелетных ветвей и разветвленной корневой системы.

Размножение черенками черной смородины несложно и под силу даже неопытному садоводу. Для высокой приживаемости посадочного материала важны правильные сроки посадки черенков, а также правильная техника обрезки и укоренения. Соблюдая рекомендации по посадке и уходу за саженцами, можно в короткие сроки получить желаемое количество молодых кустов черной смородины.